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Départ de bonne heure : 7h30, après un levé à 6h00. J’ai remarqué – cru remarquer – qu’en général il ne pleut pas avant midi. Alors tant qu’à faire, je suis plus ou moins resté à l’heure française. La nuit n’est pas un problème : le soleil ne se couche qu’entre minuit et cinq heures, avec au maximum deux heures d’obscurité.

J’emprunte d’abord le chemin qui mène aux fameuses Roches Bleues de Sveinsgil.

Pour rappel, pour rejoindre les Roches Bleues de Sveinsgil, il suffit de remonter cette crête, puis de bifurquer à gauche dès qu’il y a moyen de traverser le canyon de la Hvítarfoss (facile) puis de rejoindre le flanc de la Jökulgil.

Mais le but n’est pas de réitérer le parcours de 2012. Coup d’œil en arrière : la crête de Hnausar et en arrière-plan le Hattur.

Je remonte le canyon vers le Torfajökull. Je veux rejoindre la vallée de la Syðri-Ofaera en shuntant le plus directement possible.

Je me rends bien vite compte à quel point ma carte est fausse, dans sa description du relief à la base du Torfajökull – probablement du fait du recul du glacier. Bref, les molles lignes de dénivellation de la carte sont en fait un enchevêtrement de ravins balaises. Si ça passe, ce n’est en tout cas pas mon style… Marche arrière.

Autre tentative un peu plus à l’est. Un chemin marqué, mais que je soupçonne n’être qu’une trace de mouton. Et qui se termine comme attendu au-dessus d'une falaise. Encore plus à l’est – ben c’est le chemin des Roches Bleues – et ces vues spectaculaires sur la Jökulgil (Þrengli).

Enfin une ouverture : un ravin accessible qui descend assez tranquillement vers Sveinsgil (la branche ouest de Sveinsgil, précisément).

Descendre le torrent vers les Roches Bleues, puis remonter l'autre branche de Sveinsgil serait une option.

(A mon retour, j’apprends qu’un accident mortel a eu lieu dans Sveinsgil un mois plus tôt. D’après les photos, je suppose que ça s’est passé en aval des Roches Bleues. Les randonneurs sont tombés à la baille avec la corniche de neige qui s’est effondrée tandis qu’ils traversaient la rivière sur un névé. Ce qui explique la nervosité des hélicos d’hier… Épouvantable drame, qui démontre le danger des ponts de neige. L’accès le plus sûr aux Roches Bleues reste celui des crêtes – hormis grand vent évidemment.)

Toujours en veine d’exploration, je choisis de partir vers l’amont. Et me casse les dents sur le torrent qui bloque la route.

Un gros moment d’hésitation parce que je me rends bien compte que la sortie par le haut du vallon n’a rien d’évident – en fait j’ai même bien peur qu’elle rejoigne le bas du Torfajökull, dans les ravins qui m'ont bloqué tout à l’heure. Une bonne paire de claques et allez je me lance, traverse à gué le torrent.

Pari gagnant – pour un temps : juste un peu plus haut les pentes vers les crêtes de l’est s’avèrent praticables.

J’émerge donc sur un sommet. Next : c'est bon. Une pente de terre et de névé pas trop raide donne accès à un col, le haut de la branche est de Sveinsgil.

Depuis ces pentes, les Roches Bleues me font un clin d’œil fardé...

Marrant comme elles sont d’un bleu sombre, sous ce ciel chargé, alors qu’elles apparaissaient bien plus claires en 2012. (Et en vérité, tandis que j'écris ce compte-rendu, j'en ai un morceau sous les yeux, sur mon bureau ; il est sec et clair, je le garantis !)

Le col, comme je m‘y attendais, donne un accès facile au pied du Torfajökull. Passé !

Je suis enchanté par toute cette explo. Alors pourquoi ne pas prolonger ce moment, et se donner le temps d’inspecter toute cette zone mal cartographiée ?

12h30 ! Je plante la tente !

Et puis flûte, il se met à pleuvoir… Pluie continue pendant 7 heures…

Pas d'explo, donc. Je profite du moment pour un bon rangement du sac, notamment de la nourriture. Mes 20 lyos en plats salés - moitié riz moitié pâtes, avec les exceptions d'un couscous, de pommes de terre et d'un chili. Mes 10 lyos desserts. Mes 500 g de beurre. Mon kilo de noix de cajou. Mes sachets de thé vert citron gingembre. Mes krisprolls : la nouveauté ! Soigner les petits déjeuners et le moral matinal !

Je ré-émerge de la tente après dîner. J’essaye de m’approcher un peu de la glace, sans trop de succès.

Point de vue sur le fond de vallée où s’accumule un peu d’eau de fonte. Toute cette zone encore récemment occupée par le glacier est typique, avec ses moutonnements de roches gélives et ses accumulations morainiques. On se croirait en Sibérie, à contempler l'effet du réchauffement climatique sur les anciens permafrosts.

Puis je descends prendre quelques clichés des lacs au pied du Torfajökull.

Tout s’assombrit. Retour à la tente.

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